Bekjempe rust på bilen – Kampen mot den brune pesten!

Bilens historie og rust på bilen går hånd i hånd. All forskning i feltet for rustbeskyttelse som har pågått i et århundre, forebyggende tiltak og forsøk på å kontrollere den gnagende ødeleggelsen har ikke vært i stand til å løse problemet. Før eller senere vil alle stål- og jerndeler på bilen begynne å ruste. Med litt stell, har du som bileier og sjåfør likevel en god mulighet til vesentlig utsette bilens død grunnet korrosjon.

Hvordan begynner rust på bilen?

Stål er utvunnet fra jernmalm som er intet annet enn oksidert jern. Ved å tilsette e reduksjonsmiddel (vanligvis karbon) og energi (varme), fjernes oksygen fra jernoksidet. Nå er jern et metall som kan behandles. I naturen oppstår den bare som jernoksid og har derfor alltid en tendens til å reagere med oksygen. Dette er en velkjent kjemisk prosess. Alle elementene strever etter en såkalt edelgasskonfigurasjon for å oppnå stabilitet når de ikke lengere endres (reagerer).

Når stål (råjern med 3% karbon) forbindes med vann og luft oppstår det katalytisk prosess. Vannet gjør at jernet kan reagere med oksygen i luften. Prosessen forsterkes når vannet er litt surt, for eksempel tilsatt salt. Derfor ruster biler betydelig raskere i snørike områder enn i tørre og varme områder. Dette er grunnen til at mange gamle biler kan fortsatt finnes i California.

Rust på bilen krever tre forhold:

Oksygen er altomfattende i luften og dermed er beskyttelse og forebygging mot korrosjon og rust de eneste måtene å hindre den gradvise ødeleggelsen av karosseriet.

Hvorfor er rust på bilen så ødeleggende?

Rust er som sagt en kombinasjon av jern og oksygen. Jernoksid molekylet som utvikles endrer sammensetningen og som et resultat av dette, har den ikke lengre en lufttett overflate. Jernrust skaper et fint pulver uten mekanisk forbindelse til det grunnleggende materialet. Aluminium fungerer annerledes. Oksidet skaper en lufttett overflate som beskytter det grunnleggende materialet mot rust. Dette er ikke tilfelle for jern.

Bare et spørsmål om penger

Delorean og Chevrolet Corvette gjorde forsøk på å forhindre at karosseriet rustet helt fra begynnelsen med Audi A2. Audi A2 fikk et karosseri av aluminium. DeLorean ble laget av rustfritt stål og Corvette var utstyrt med karosseri av fiberglass.

Alle tre konseptene var vellykket med tanke på rustbeskyttelse. De var imidlertid svært dyre og derfor ikke anvendelig som en gjennomsnittlig familiebil. Dette er grunnen til at stål fortsatt blir brukt i kombinasjon med den aktive oppgaven med å beskytte den mot rust så mye som mulig.

Forholdsregler, forholdsregler og igjen forholdsregler

Reparasjon av en rustflekk er i all hovedsak en provisorisk løsning. Det som er viktigere er å forhindre rust på bilen i forkant. Rust trenger et svakt punkt som tidligere beskrevet. Den må få tilgang til bart metall for å starte sin destruktive kraft. Det derfor nyttig å skaffe informasjon om hvilke områder som er utsatt for rust på den spesifikke modellen når du skal kjøpe bruktbil.

På varebiler er ofte borehull på dørhåndtak og innvendig kledning ofte ikke forseglet. Hvis du har kjøpt et mer eller mindre rustfritt eksemplar, er det verdt å demontere disse delene og påføre rustbeskyttelse på borehullene. Dette bør vesentlig forlenge levetiden til bilen.

Dette gjelder naturligvis også for enhver ripe og bulk du finner på bilen. Den gylne regel er: umiddelbar tetting! Så lenge det bare er rust på bilen på overflaten, så kan den oppdages. Jo dypere den har fått trenge gjennom, jo mer arbeid er det.

TIPS: Når du kjøper en bruktbil er det verdt å utføre en endoskopisk undersøkelse av vinduskarmene og hjule bjelker, i tillegg til forebyggende tetting av hulrom. Dette vil beskytte deg mot overraskelser. Korrosjon i disse områdene er spesielt dyre å reparere.

Uoppdaget korrosjonsskade

Det er essensielt å oppdage hvor rustskaden befinner seg. Det finnes i prinsippet tre måter å reparere et korrodert område:

Det er fornuftig å bytte når skaden har utviklet seg og komponenten er enkel å bytte, for eksempel panseret og fremre fender. Dører og bagasjelokket er vanligvis også lette å bytte, selv om disse delene krever omfattende tilpasninger: Endre dørlåser og operatører for elektrisk vindu i dørpanel er mye arbeid. Derfor blir ofte fylling og planering ofte forsøkt først. Fordelen med avtakbare komponenter er at de er irrelevante for bilens stabilitet. Fylling og sliping kan utføres uten risiko.

Rustflekker på karosseriet er mer problematisk. På moderne biler kan hele fronten på bilen, kupeen med tak og understell, hjulbuer og bakre fendere består av en enkelt sveiset enhet som ikke så enkelt kan byttes som fremre fender eller en dør.

Likevel bør man skille mellom bærende og ikke-bærende komponenter. Bærende komponenter er alle bærebjelker og terskler, samt alle deler som er konstruert spesielt store og massive. Ikke-bærende deler er for eksempel bakre fendere. Ikke-bærende deler kan fylles og slipes uten risiko.

Fylling krever ferdigheter

Begynn med å slipe hele den korroderte overflaten ned til det bare metallet for fylling. En stålbørste og rustomdanner kan øke hastigheten på denne prosessen. Deretter påføres det et selvklebende lag på flekken som deretter fylles med en blanding av kitt og herder.

Når du fyller er det viktig å jobbe rent for å redusere mengden av arbeid når du sliper etterpå. Det fylte området kan ikke være for stort eller for dypt. Bulker må rettes ut før fylling. I tillegg må fyllkittet aldri henge “fritt i luften”. Dersom hjulbuer eller store hull trenger fyll, bør området som repareres støttes med fiber som GRP.

TIPS: Dersom du bruker GRP for reparasjoner, bør du alltid arbeide med epoksy harpiks istedenfor polyester harpiks. Epoksyharpiks har en bedre feste til karosseriet. Det er alltid behov for ekstra fyll. En normal glassfibermatte kan ikke behandles med epoksy harpiks.

Etter fylling og herding, følger grov og finsliping etter for å gjenopprette den originale konturen på karosseriet.

Etterfølgende grunning og maling i bilens opprinnelige farge fullfører arbeidet. Å opprette en usynlig overgang er en kunst som krever ferdigheter og erfaring.

Derfor er det nyttig å øve seg på å fylle, lakkere og polere på fendere fra skraphaugen først.
 
 

Når det ikke finnes andre alternativ: Sveising

Sveising er ekstrem form for rustreparasjon. Dette gjøres når rust oppstår i områder som ikke kan byttes og er for store til fylling. Typiske tilfeller med rusthull er understellet, hjulbuer og bagasjerommet. Handlingsforløpet er enkelt:

Det er viktig at du vet hvordan du skal håndtere et sveiseapparat. Du kan allerede kan spare mye penger ved klargjøre sveisearbeidet så tilstrekkelig som mulig. Rense det berørte området, slipe ned metallet som ligger rundt og klargjøre reparasjonsmalen kan gjøres hjemme. Dersom kostbare profesjonelle sveisere først må fjerne det beskyttende belegget med understellsbehandling og lakk, kan det vise seg å bli vesentlig dyrere.

Tips: Selv om mange youtube-videoer viser noe annet, skal ikke reparasjonsmetall sveises på kanter. Den optimale tilkoblingen av metallplater og chassis lages ved å bore hull som bores omtrent 5 millimeter fra kanten av metallet.

Dørstokker og bærebjelker er tidsinnstilte bomber

Hvis du oppdager rust på bilen på dørstokker eller bærebjelker, er forsøk på å fylle overflater forgjeves. Disse hule komponentene ruster fra innsiden ut. Det korroderte området må kuttes og repareres for å permanent fjerne rust. Denne oppgaven bør eksklusivt utføres av profesjonelle for karosseri. Uprofesjonelle reparasjoner av bærende deler blir ikke akseptert på årskontrollen.
Hule deler må tettes etter reparasjon på dørstokker og hule bjelker. Dette forhindrer at rusten kommer tilbake.

Foto: hecke61, Bodanochka, Rihardzz, Trodler, IkeHayden, Richard Wadd, Chonlawut, Bokeh Blur Background, Dmitry Kalinovsky, Bhakpong, MongPro, loraks / shutterstock.com